India 2019

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Impressioni di viaggio

India  del  Sud   14/27  gennaio  2019  
 

Perché  un  viaggio  in  India?

Mi  rifaccio  alle  parole  di  Tiziano  Terzani,  giornalista  e  scrittore:

“India  dove  la  vita  è  sempre  più  naturale,  dove  l’umanità  è  ancora  più  varia,  dove  il  tempo  è  più  lungo,  dove  il  vecchio  sopravvive  accanto  al  nuovo,  dove  il  vivere  e  il  morire  sembrano  essere  un’esperienza  più  antica  che  in  ogni  altra  parte  della  Terra.”

Parole  che  meglio  non  potrebbero  definire  il  Subcontinente  Indiano  e  in  particolar  modo  l’India  del  Sud,  la  meta  del  nostro  viaggio.

Alcuni  dati  per  capire  la  vastità  della  Repubblica  dell’India:  superficie  kmq.  3.287.000,  popolazione

1.335.250.000,  densità  per  kmq.  385  abitanti.  ( in Italia, 200 abitanti per kmq )

Siamo  partiti  da  Milano  Malpensa  il  14  di  gennaio  con  una  temperatura  decisamente  invernale  e  dopo  un  volo  di  circa  12  ore  siamo  atterrati  a  Madras  oggi  Chennai,  capitale  del  Tamil  Nadu,  il  primo  stato  dell’India  del  Sud  meta  del  nostro  tour  nella  Terra  degli  Dei.  L’incontro  con  la  guida  locale  è  stata  una  vera  rivelazione;  uomo  giovane  originario  del  Kerala,  con  una  padronanza  della  lingua  italiana  non  comune,  molto  preparato  culturalmente  e  affabile  nell’esporre  tutte  le  sue  nozioni  sui  luoghi  che  avremmo  visitato.

Ed  eccoci  a  Kanchipuram  o più brevemente  Kanchi,  una  delle  sette  città  sante  dell’India.  Importante  centro  religioso  induista  distante  circa  70 km.  da  Chennai,  che  con  i  suoi  templi,  la  sua  caotica  circolazione,  i  tipici  odori  di  spezie  indiane,  ci  avvolge  e  ci  immerge  nella  bellezza dei  suoi  templi,  dove  una  molteplice  varietà  di  persone  si  muove  con  la  tipica  calma  orientale.

Kanchi  fu  capitale  del  fiorente  regno  dei  Pallava,  “dinastia dalle oscure origini”,  che  tra  il  V  e  il  IX  secolo  regnarono  su  un  vasto  impero  nell’India  meridionale  e  sotto  il  loro  dominio  il  Tamil  Nadu  visse  una  stagione  di  grande  fervore  artistico,  testimoniato  dalle  architetture  templari  di  Kanchipuram  e  di  Mamallapuram.

Entriamo  dopo  aver  lasciato  le  scarpe,  secondo  l’usanza  religiosa  indiana,  nel  grande  tempio  dravidico    Kailashanath  mandir dedicato  a  Shiva,  una  delle  tre  divinità  insieme  a  Brahma  e  Vishnu,  più  venerate  dagli  induisti.  Il  complesso  templare  è  costituito  da  più  edifici  circondati  da  corti  comunicanti  di  cui  la  più  ampia  è  quella  che  racchiude  il  santuario  principale. 

Proseguiamo  verso  il  Ekambareshwara  mandir,  altro  bellissimo  tempio  oggi  il  più  importante  e  gremitissimo  luogo  di  culto  shivaita  della  città.  “Qui  lo  stile  templare  dravidico  ha  compiuto  per  intero  il  suo  percorso  evolutivo.” Il  tempio  è  circondato  da  massicce  mura  e  altissimi  gopura  d’entrata  che  racchiudono  una  città-tempio  con  santuari,  sale  colonnate,  cortili,  porticati  e  un  grande  bacino  idrico  centrale.  La  particolarità  dei  gopura,  torri  sovrastanti  i  portali  d’accesso  al  tempio,  è  quella  di  avere  le  alte  pareti  ricoperte  da  una  quantità  di  sculture  e  decorazioni  a  stucco  dai  vivaci  colori,  e  di  terminare  strutturalmente  con  la  consueta  volta  a  botte  sormontata  da  pinnacoli  dorati.

Il  primo  impatto  con  la  religiosità  induista  che  sprigiona  dalla  ricchezza  creativa  dei  templi,  ci  lascia stupefatti  e  attoniti  pensando  alla  maestria  degli  architetti  del  tempo,  e  alla  bravura  degli  “scalpellini”  nell’incidere  la  pietra  di  granito  dalle  scure  sfumature.  Le  lunghe  code  di  fedeli,  uomini  e  donne  dai  coloratissimi  sarees,  per  entrare  all’interno  del  “Sancta  Sanctorum”  il  luogo  più  sacro  del  tempio,  ci  trasmettono  la  presenza  di  una  religiosità  autentica  e  spontanea,  mista  a  quel  senso  di  rassegnazione  che  ogni  induista  porta  con  sé  fin  dalla  nascita.

Tornati  a  Chennai,  la  nostra  guida  ci  ha  condotto  per  le  strade  affollate  della  città  piene  di  traffico  e  di  bancherelle  poste  in  ogni  angolo  libero,  che  vendono  di tutto  dalla  frutta e verdura,  dai  coloratissimi  fiori  presentati  in  ghirlande  luminose,  dai  vestiti  più  demodès,  dai cappellini  di  paglia  di  colori  sgargianti,  da  una  infinità  di  oggetti  ai  nostri  occhi  inutili,  ovverossia  innumerevoli  “cianfrusaglie…”.

Sostiamo  di  fronte  alla chiesa   cattedrale  di  San  Tommaso,  imponente  costruzione  neogotica  risalente  al  1896;  nel  1986  papa  Giovanni  Paolo II  vi  officiò  una  solenne  funzione  per  celebrare  il  novantesimo  anniversario  delle  fondazione  della  cattedrale.  Sotta  l’altare  vengono  custodite  le  reliquie  dell’Apostolo  Tommaso,  che  secondo  la  tradizione  si  dice  che  l’Apostolo,  dopo  aver  subito  il  martirio  nel  78 d.C., sia  stato  tumulato  nei  pressi.  Mi  preme  ricordare  che  a  Chennai  si  trovano  le  reliquie  di  San  Tommaso,  a  Santiago  si  trova  la  tomba  di  San  Giacomo  e  a  Roma  le  spoglie  di  San  Pietro,  Tre  Apostoli.

Siamo  di  nuovo  in volo  verso  Madurai  posta  a  circa  500 km.  a  sud  di  Chennai,  seconda  città  più  importante  del  Tamil  Nadu,  e  una  delle  città  più  antiche  dell’India  del  Sud.

La  guida  ci  conduce  a  visitare  i  resti  del  grandioso  palazzo  Tirumala Nayak, ricca  dimora  di  uno  dei  più  grandi  sovrani  della  dinastia,  palazzo  che  nel  suo  sfarzo  rivela  tutto  lo  splendore  e  la  decadenza  di  un  epoca.  Sale  dalle  dimensioni  gigantesche,  con  colonnati  multicolori  sormontati  da  enormi  capitelli  corinzi,  stucchi,  fregi,  e  volte  finemente  affrescate.

Proseguiamo  verso  la  principale  attrazione  artistica  della  città,  il  complesso  templare  dedicato  a  Minakshi  e  al  suo  consorte  Sundareshvara,  centro  di  gravità  che  attrae  qui  quotidianamente  migliaia  di  pellegrini  e  visitatori  da  tutta  l’India.

Minakshi mandir, il  tempio dedicato  alla  dea  “dagli  occhi  di  pesce”,  consorte  di  Shiva,  dove  ogni  sera,  al  suo  interno,  si  svolge  una  suggestiva  processione  in  cui  Shiva  viene  portato  a  dormire  da  Minakshi;  processione  preceduta  da  carri  allegorici  circondati  da  danzatori  e  suonatori  di  trombe  e  tamburi.

Il  tempio  di  Madurai  è  uno  dei  più  vasti  complessi  religiosi  dell’India  ed  è  considerato “ l’apice  dell’evoluzione  stilistica  del  tempio  dravidico”.  Ciò  che  più  colpisce  sono  gli  enormi  Gopura,  torri  sormontanti  i  portali  d’accesso,  e  che  nottetempo  venivano  illuminate  e  servivano  da  punto  di  riferimento  per  i  viandanti.  L’altezza  di  alcuni  Gopura  sfiora  i  50 mt.  e  si  calcola  che  le  pareti  esterne  di  ogni  Gopura,  siano  ricoperte  da  più  di  300.000  sculture  policrome.        E’  un’orgia!  per  gli  amanti   delle  fotografie,  che  a  stento  riescono  a  contenere  gli  scatti !!!

Riporto  un  commento  scritto  da  Guido  Gozzano,  che  ho  trovato  sulla  guida  di  Pierpaolo  Di  Nardo:

“non c’è spazio che non sia stato scolpito a fregi, a divinità, a mostri; le figure sembrano gesticolare, staccarsi, precipitare verso il profano .per farlo a pezzi con le loro venti braccia armate di scimitarra…”  Non  si  potrebbe  meglio  descrivere  l’immagine  di  queste  statue  appollaiate  sulle  torri  e  sui  tetti.

Altra  caretteristica  dei  “Mandir”  induisti  è  il  Vimana,  la  piramide  sovrastante  il  santuario  centrale,  dove  si  trova  il  “Sancta Sanctorum”,  luogo  inaccessibile  ai  non  praticanti  la  religione  indù.

Nel  tempio  di  Minaskhi  c’è  tutto  il  mondo  religioso  induista,  la  vita  scorre  quotidianamente  nei  colonnati  del  tempio;  uomini  e  donne  vestite  con  splendidi  saari  di  seta  multicolore  si  trovano,  conversano,  consumano  i  pasti,  pregano:  questa  atmosfera  particolare  corroborata  da  innumerevoli  odori  di  spezie  e  di  fiori,  ci  ha  coinvolto  piacevolmente  confondendoci  con  la  massa  di  pellegrini  frequentatori  dei  templi.

Continuiamo  il  nostro  viaggio  in  pullman  sulle  asfaltate  strade  indiane,  attraversate  con  regolare  cadenza,  da  dossi  che  costringono  i  veicoli  a  frenate  continue  con  conseguente  rallentamento  dell’andatura.  Come  ho  già  detto  il  traffico  anche  sulle  autostrade,  è  particolarmente  convulso,  e  il  tempo  di  percorrenza  si  allunga  a  dismisura.

Arriviamo  nella  zona  chiamata  Chettinad  dal  nome  degli  antichi  ricchissimi  mercanti  che  vi  abitarono;  visitiamo  antichi  palazzi  dagli  stili  diversi  e  dai  colori  vivaci,  dimore  ormai  quasi  tutte  abbandonate,  ma  che  testimoniano  un  passato  fiorente  e  prosperoso.  La  sistemazione  per  la  notte  è  in  un  ristrutturato  palazzo  arredato  con  mobili  in  stile  e  dove  con  nostra  grande  sorpresa,  ci  aspetta  una  sontuosa  cena  preparata  elegantemente  in  stile  indiano  coloniale,  servita  da  camerieri  in  livrea,  che  offrono  specialità  locali  su  piatti  d’argento.  L’atmosfera  è  cordiale,  i  brindisi  si  alternano  alla  narrazione  di  storielle,  aneddoti,  ricordi  di  viaggi  passati,  e  la  serata  termina  con  l’immancabile  partita  a  Burraco,  che  coinvolge  i  più  appassionati  del  gruppo  tra  i  quali  il  Don  sempre  attento  a  non  lasciarsi  sfuggire  la  giocata  vincente.

Siamo  di  nuovo  in  pullman  verso  Trichy,  diminutivo  di  Tiruchirapalli,  importante  centro  commerciale  e  industriale  nel  cuore  del  Tamil  Nadu.  La  città  sorge  sulle rive  del  fiume  Kaveri,  e  la  nostra  guida  ci  conduce  alla  visita  dell’enorme  complesso  templare  di  Srirangam,  che  si  trova  sull’omonima  isola  al  centro  del  fiume.  La  giornata  è  bellissima  e  un  caldo   sole  ci  accompagna  attraverso  la  rigogliosa  vegetazione  che  ricopre  tutta  l’isola;  vediamo  tanta  gente  che  si  immerge  nel  fiume  Kaveri  in  un  rito purificatore,  secondo  la  loro  tipica  tradizione  di  accostarsi  all’acqua.

Il  tempio  di  Srirangam  è  uno  dei  più  importanti  santuari  vishnuiti  dell’India,  dedicato  a Ranganatha-Vishnu  reclinato  dormiente  sull’immenso  cobra,  il  tutto  raffigurato  in  un’immagine  sita  nel  Sancta  Sanctorum,  inaccessibile  ai  non  indu.  Il  simbolo  di  Vishnu,  costituito  da  una  grande  V  tondeggiante  in  basso  e  con  un  segno  rosso  nel  mezzo,  lo  si  trova  dappertutto,    dipinto  sui  muri  e  sulle  facciate  dei  templi;  non  mancano  i  sacerdoti,  i  Brahmini,  la  classe  preminente  nella  divisione  sociale  indiana,  costituita  come  abbiamo  detto  da  sacerdoti  ed  eruditi,  le  uniche  persone  che  possono  esercitare  le  sacre  funzioni.  I  brahmini  si  riconoscono  facilmente dal  loro  abbigliamento  con  una  veste  bianca  fermata  sui  fianchi  e  a  torso  nudo  con  a  tracolla  una  striscia  di  tessuto  bianco,  si  muovono  nelle  sale  dei  templi  spargendo  incenso,  benedicendo  i  fedeli  e  custodendo  devotamente  i  luoghi più  sacri.

   Si  accede  al  complesso  da  un  altissimo  e  variopinto  Gopura  con  i  suoi  oltre  70 mt.  d’altezza,  e  proseguendo  incontriamo  gli  alloggi  per  i  pellegrini  e  per  i  sacerdoti,  cantori,  musici,  cuochi  e  via  dicendo.  Superati  vari  cortili  ci  troviamo  di  fronte  alla  sala  “dalle  mille  colonne”  con  pilastri  in  granito,  riccamente  decorati,  alti  sei  metri.  Dappertutto  è  un  trionfo  di  bassorilievi,  riproducenti  uomini  a  cavallo,  danzatrici  e  dèi,  senza  “ tener  conto  della  gerarchia  nell’ordine  cosmico”,  figure  plastiche  e  esuberanti,  uomini  dalle  spalle  larghe,  petto  ampio,  gambe  robuste,  donne  con  seni  prorompenti  e  fianchi  molto  larghi. 

La  nostra  impeccabile  guida,  nel  pomeriggio  ci  conduce  a  visitare  un altro  tempio  Brihadishvara  mandir,  dedicato  a  Shiva;  il  tempio  è  protetto  dall’Unesco  fin  dal  2004  ed  è  racchiuso  in  una  singola  corte  rettangolare,  cui  si  accede. Il  mandapa,  la  grande  sala  del  tempio,  ha  un  tetto  piatto,  sostenuto  da  oltre  150  pilastri,  è  considerato  un  prototipo  delle  immense  “sale  delle  mille  colonne”  caratteristiche  dei  templi  dravidici.  Di  fronte  all’ingresso  principale  del  santuario,  un  tempietto  colonnato  sovrasta  la  grande  immagine  monolitica  del  toro  Nandi,  la  cavalcatura  del  dio  Shiva.  Il  divino  bove  è  ricoperto  di  collane  e  ghirlande,  venerato  tutto  il  giorno  e  cosparso  di  burro  e  olio  da  Brahmini.  Con  grande  nostra  fortuna,  assistiamo  al  sacro  lavaggio  di  Nandi,  con  una  solenne  funzione  consistente  nel  versare  sul  toro  litri  di  latte  alternantisi  a  un  liquido  giallastro  a  base  di  olio  e  spezie;  il  rito  era  seguito  religiosamente  da  una  numerosa  presenza  di  indiani  assorti  in  meditazione.

La  giornata  sempre  accompagnata  da  un  caldo  sole,  terminava  con  la  visita  al  museo  dei  bronzi  della  dinastia  Chola, ( IX-XIII sec.)  grandi  conquistatori  e  costruttori,  che  abbellirono  il  loro  vasto  regno  con  imponenti  opere  architettoniche.  Il  museo  è  costituito  da  una  cospiciua  raccolta  di  statuette  raffiguranti  Shiva  danzante;  il  re  della  danza  è  ritratto  nel  “tandava”  la  danza  cosmica,  le  sacre  movenze  del  dio  con  la  gamba  destra  sollevata,  la  gamba  sinistra  nella  postura  “di  chi  sfugge  al  morso  di  un  serpente”,  le  mani  protese  che  sembrano  seguire  il  ritmo  scandito  dal  tamburello  che  il  dio  sorregge,  tutto  in  un  ordine  cosmico  a  simboleggiare  la  liberazione  dalla  materia.

Dopo  tante  e  oserei  dire  inaspettate  emozioni,  arriviamo  finalmente  a  Tanjore  per  un  meritato  riposo,  che  ahimè  non  dura  più  di  una  cena  e  una  notte,  per essere  la  mattina  successiva,  pronti  e  riposati  ad  affrontare  una  nuova  giornata  ricca  di  sorprese.

Lasciata  Tanjore,  la  capitale  culturale  del  Tamil  Nadu,  dopo  un  breve  tragitto  in  pullman,  incontriamo  al  tempio  di  Darasuram,  dedicato  a  Airavateshvara,  la  manifestazione  di  Shiva  nella  forma  di  elefante  bianco;  Il  tempio  tutto  circondato  da  splendidi  prati  verdi  impreziositi  da  aiuole  di fiori  e  soprattutto  da  alberi  dalla  folta  chioma,  è  sempre  realizzato  con  pietre  di  granito  che  alla  luce  del  sole  assumono  un  colore  marrone  chiaro.  La  struttura  dell’edificio  è  quella  classica  dei  templi  dravidici  e  all’interno  del  mandapa  spicca  una  statua  di  Shiva  in  basalto  nero.

Attraversata  una  fertile  regione  agricola  caratterizzata  dalla  distesa  di  risaie  intervallate  da  lussureggianti  palmizi,  arriviamo  a  Chidambaram,  città  da  secoli  legata  al  culto  di  Shiva  Nataraja,  il  dio  della  danza  comisca,  come  avevamo  già  annotato  durante  la  visita  al  museo  dei  bronzi.   Il  vasto  complesso  templare  situato  al  centro  della  cittadina,  come  di  consueto  è  protetto  da  alte  mura;  l’accesso  sormontato  da  imponente  gopura,  ci  immette  in  un  vasto  cortile  dove  una  splendida..colonna  dorata  con  figure  scolpite  alla  base  quadrangolare,  troneggia  maestosa  come  “portabandiera”,  davanti  a  una  enorme  statua  di  Nandi,  il  toro  veicolo  del  dio.

La  visita  continua  attraversando  la  sala  delle  mille  colonne  chiamata  la  “sala  del  re”,  e  arrivando  a  un  ampio  bacino  lustrale  circondato  da  un  elegante  colonnato  e  da  ampie  gradinate,  per  poi  continuare  percorrendo  deambulatori  colonnati,  alla  “sala  degli  dèi”;  tutto  intorno  ci  narra  la  danza  cosmica  del  dio,  con  sculture  finemente  scolpite  sulle  colonne,  sulle  pareti  dei  templi, tutte  esaltanti  le  movenze  delle  mani  e  delle  gambe  del  dio  nell’armoniosità  del  suo  essere.

Ed  eccoci  a  Pondicherry,  città  situata  sulla  costa  sud  del  “Bay of Bengal”,  capitale  di  un  modesto  territorio  a  statuto  speciale,  ex  colonia  francese.  Il  dominio  francese  ha  lasciato  una  duratura  impronta  sulla  ville;  le  strade  sono  indicate  con  targhe  in  francese  e  in  indù,  le  abitazioni  sono  in  stile  coloniale  immerse  in  una rigogliosa  vegetazione  tropicale,  qua e là  appaiono  scritte  in  francese  che  ricordano  un  passato  non  molto  lontano ( 1954 )  anno  in  cui  il  territorio  entrò  a  far  parte  dell’Unione  Indiana.  Ricordo  il  lungomare  di  Pondicherry  con  i  suoi  alberghi  e  cafè  molto  affollati,  il  Gandhi  Memorial,  impreziosito  da  antiche  colonne  portate  dai  francesi  per  incorniciare  una  statua  del  governatore  Dupleix,  oggi  sostituita  da  quella  del  Mahatma.

Qui  in  rue  de  la  Marine, si  giunge  all’Ashram  di  Aurobindo  mistico guru bengalese,  che  nel  1926  fondò  una  comunità  cioè  un  luogo  di  ritiro  per  la  pratica  della  meditazione;  il  Maestro  ebbe  un  gran  moltitudine  di  seguaci  provenienti  ad  ogni  parte  del  mondo,  convinti  di  trovare  nella  pratica  di  esercizi  spirituali,  yoga  e  lavoro ,  il  raggiungimento  “del  pieno  potenziale  evolutivo  dell’uomo”…

Ricordo  ancora  la  città  dell’aurora  “Auroville”,  progettata  da  un  architetto  francese  su  un’idea  di  Mira  Alfassa,  la  Mère,  compagna  di  Aurobindo,  centro  che  sorge  tra  il  verde  della  campagna  a  una  decina  di  chilometri  da  Pondicherry.  Nel  bel  mezzo  di  questa  grande  estensione  di  terreno,  sorge  il  Matrimandir,  il  tempio  della  madre,  un’enorme  struttura  sferica  ricoperta  da  lastre  dorate,  accessibile  solo  agli  adepti,  con al centro  sotto  la  cupola  un’urna  di  vetro  dove  vengono  conservati  campioni  di  terra  provenienti  da  ben  126  nazioni  diverse.

Il  giorno  seguente  ci  attende  la  visita  alla  località,  forse  la  più  esaltante  per la  bellezza  dei  suoi  monumenti  e  per  la  piacevolezza  dei  luoghi,  denominata  Mamallapuram.  La città  situata  sulle  coste  del  golfo  del  Bengala  immersa  nel  verde  delle  palme,  è  considerata  una  delle  mete  più  frequentate  dell’India  del  sud.  Il  suo  porto  noto  fin  dai  tempi  dei  Romani,  testimonia  l’importanza  della  città  come  centro  di  intensi  scambi  commerciali  nei  primi  secoli  dell’era  cristiana.  Sulla  spiaggia  protetto  da  un  frangiflutti,  troviamo  un  piccolo  tempio  del  periodo  classico  dell’arte  pallava,  che  per  la  sua  linearità  e  leggerezza  delle  forme,  ci  stupisce  e  ci  ammalia;  poco  lontano  nell’entro  terra  rimaniamo  esterefatti  di  fronte   a  una  gran  palla  di  granito  appoggiata  su  un  terreno  leggermente  digradante  in  un  equilibrio  sorprendente.  Vicino  incontriamo  un  tempio  rupestre  incorniciato  da  bassorilievi  che  dimostrano  la  maturità  raggiunta  dalle  arti  plastiche  durante  il  regno  dei  Pallava.  Scene  mitologiche,  rappresentazioni  di  dèi,  narrazioni  di  fatti  quotidiani,  riproduzione  plastica  di  animali,  fanno  di  Mamallapuram  un  luogo  mitico  e  quasi  irreale.. La guida  in  un  gesticolare  frenetico,  cerca  di  sottolineare  tutti  i  passaggi  più  significativi  dei  monumenti,  e  a  gran  fatica  riesco  a  immortalare  sulla  Nikon,  le  scene  che  man  mano  si  presentano.

Rimaniamo  tutti  estasiati  da  tanta  maestosità,  enfatizzata  anche  dalle  espressioni  del  Don,  che  compiaciuto  della  scelta  dell’itinerario  nel  Tamil  Nadu,  prorompe  con  la  sua  voce  squillante  in  “ che  meraviglia!!!”,  “ va…che  meraviglia!!!”.

Madras,  o  se  volete  chiamarla  Chennai,  ci  attende  per  la  cena,  e  dopo  tanto  acculturamento,  prima  di  riposare,  ci  scambiamo  le  emozioni  della  giornata  e malgrado  la  stanchezza,  siamo  quasi  tutti  curiosi  di  entrare  nei  negozietti  presenti  nell’hotel,  per  vedere  e  anche  acquistare  souvenir  più  o  meno  particolari.

Il  nostro  tour nel Tamil  Nadu  è  terminato  lasciandoci  però  un  bagaglio  di  visioni,  ricordi,  esperienze  non  facilmente  ripetibili;  ma  ci  aspettano  ancora  tante  altre  meraviglie  e  siamo  ansiosi  di  ammirarle.

“ Incredibile  India “ è  la  definizione  giusta  per  parlare  dello  stato  del  Karnataka,  la  culla  della  civiltà  vijayanagara,  civiltà  che  si  impose  per  circa  due  secoli  dal  1300  al  1550,  su  una  vastissima  area  dalla  Baia  del  Bengala  al  Mar  Arabico  e  a  sud  fino  al  Capo  Comorin.

Ed  eccoci  nuovamente  in  aereo  sulla  tratta  da  Chennai  a  Bangalore,  volo  interno  di  circa  un’ora  e  mezza,  e  all’arrivo  all’aeroporto  della  città  più  “informatica”  dell’India,  un  comodo  pullman  ci  trasferisce  a  Mysore,  forse  l’unica  città  indiana  che  conserva  un  sontuoso  palazzo  in  stile  indo-saraceno  tutt’ora  abitato  dal  locale  Maharaja  appartenente  alla  dinastia  dei  Wodeyar  Raja,  dinastia  che  governò  quasi  ininterrottamente  dal  1400  fino  all’indipendenza  nel  1947.    Se  posso  esprimere  un  giudizio  del  tutto  personale,  il  grande  complesso  residenziale  del  Maharaja,  malgrado  le  eccellenti  descrizioni  fatte  dalla  nostra  guida,  mi  è  parso  estremamente  di  un  gusto  pesante  ridondante  di  stucchi,  ori,  colonne  tornite,  capitelli,  lampadari,  in  una  parola che  tutto  esprime  e  contiene,  “Kitsch “!!!

Il  pullman,  nostro  mezzo  di  trasporto  simile  al  Toro  Nandi,  veicolo  di  lord  Shiva,  si  dirige  verso  Hassan,  piccola  cittadina  a  nord  di  Mysore.  Attraversiamo  l’altopiano  del  Deccan,  la  grande  zona  centrale  del  Karnataka  dove  crescono  semi  oleosi,  cotone,  canna  da  zucchero  e  tabacco,  il  tutto  frammezzato  da  piantagioni  di  palme  e  qua  e  là  da  grosse  rocce   dalle  tondeggianti  forme.  Il  sole  sempre  nostro  compagno  di  viaggio,  con  la  sua  sfolgorante  luce,  rende  il  paesaggio  tutt’attorno,  ancora  più  vivo  e  lussureggiante.

A  Sravanabelagola  ci  attende  l’imponente  statua  di  Gomateshwara  ( 17,5 m.)  posta  su  un’altura  raggiungibile  con  una  scalinata  di  600  e  più  gradini  da  salire  senza  scarpe !!!    Nessuna  paura  o  indecisione,  quasi  tutto  il  gruppo  inizia  la  scalata…   All’arrivo  ci  troviamo  di  fronte  all’enorme  statua  che  rappresenta  l’asceta  completamente  nudo,  immerso  in  profonda  meditazione:  Siamo  in  uno  dei  centri  di  pellegrinaggio  “Jain”  più  antichi  e  sacri  del  Paese.  Il  Jainismo,  nato  nel  nord  dell’India  contemporaneamente  al  Buddhismo,  come  quest’ultimo  rifiutò  la  suddivisione  in  caste  e  predicò  un  messaggio  universale  di  nonviolenza;  attualmente  in  India  ci  sono  circa  10  milioni  di  fedeli  Jainisti,  che  costituiscono  una  comunità  tra  le  più  influenti  e  benestanti  del  Paese.

La  discesa  sembra  a  tutti  più  facile  ma  è  una  pura  illusione,  perché  i  gradini,  data  l’usura  del  tempo  dovuta  al  passaggio  di  una  moltitudine  di  pellegrini,  sono  ben  levigati,  tremendamente  lisci,  e  quindi  molto  scivolosi.  Alla  base  della  scalinata,  una  gran  piscina  circondata  da  alte  gradinate,  completa  il  paesaggio  rendendolo  ancora  più  gradevole  alla  vista.

Visitiamo  i  templi  di  Belur  e  di  Halebid  splendidi  esempi  di  architettura  “stellare”;  il  primo  dedicato  a  Vishnu,  il  secondo  dedicato  a  Shiva  e  alla  sua  consorte  Parvati,  entrambi  non  ultimati  ed  entrambi  rappresentanti  per  la  loro  struttura,  il  più  alto  risultato  della  scuola  architettonica  hoysala.

Molto simili i 2 templi si trovano  in  ottimo  stato  di  conservazione. Essi sono  situati  in  un  ampio  cortile  quadrangolare,  costituito  da  tre  padiglioni  collegati  al  mandapa  centrale  tramite  un  portico.  La  particolarità  della  struttura  dei  singoli  padiglioni  è  data  dalla  loro   forma  a  “stella”  che  si  ripete  rastremandosi  verso  l’alto,  formando  delle  bande  squisitamente  scolpite  con  vari  motivi  di  animali,  di  fiori  e  delle  miriadi  di  divinità  del  pantheon  indù.  Tutti  noi  rimaniamo  estasiati  dall’abilità  delle  maestranze  nel  lavorare  il  duro  e  compatto  granito,  creando  ancora  una  volta,  fasce  ornamentali  sovrapposte  simili  per  eleganza  e  finezza  a  un  pizzo  veneziano !!!

Ma  la  giornata  non  è  ancora  giunta  al  termine  e  ci  dirigiamo  verso 

Il viaggio  continua  per  circa  sette  ore  verso  Hospet,  attraversando  estensioni  di  canna  da  zucchero,  coltivazioni  di  caffè,  villaggi  immersi  nelle  palme:  un  passaggio  a  livello  ferma  il  nostro  pullman  e  dal  finestrino  mi  diverto  a  contare  i  vagoni  merci  che  due  possenti  locomotori  trascinano  lentamente,  ne  conto  ben  quarantadue!!  Un  serpentone  in  movimento!!     Facciamo  una  sosta  per  visitare  le  rovine  di  templi  fortificati  a  Chitradurga.   Mura  possenti  racchiudono  quello  che  resta  delle  costruzioni  templari  sparse  in  un  paesaggio  lunare  dai  colori  tenui  delle  rocce  granitiche;  una  gran  quantità  di  scimmie  pronte  a  sottrarre  ai  visitatori  ogni  cosa  da mangiare,  fanno  da  padroni  del  sito.

Ed  ecco  perché  più  sopra  parlavo  di  meraviglie  che  ci  avrebbero  atteso  nel  corso  del  viaggio  in  Karnataka,  perché  mi  riferivo  alle  rovine  di  Hampi,  gloriosa  e  antica  capitale  di  uno  dei più  grandi  imperi  indù,  dichiarata  Patrimonio  dell’Umanità  dall’Unesco  nel  1986.

Il  sito  adagiantesi  sull’altopiano  del  Deccan,  rappresenta  la  testimonianza  delle  vette  raggiunte  nella  costruzione  e  rinnovamento  dei  templi  in  tutta  l’India  durante  l’impero  Vijaynagara.  Si  dice  che  alcuni  viaggiatori  portoghesi  all’epoca  del  massimo  splendore  di  questa  dinastia,  riferissero  nelle  loro  cronache  di  viaggio, della  magnificenza  della  capitale,  delle  grandiose  opere  architettoniche,  delle  smisurate  ricchezze,  dei  mercati  traboccanti  di  sete  raffinatissime  e  di  pietre  preziose.  E  sono  veritiere  quelle  testimonianze  stante  la  bellezza  dei  resti  e  la  raffinatezza  dei  particolari. 

Iniziamo  la  visita  percorrendo  l’antica  strada  Hampi  Bazar,  per  raggiungere  il  tempio  di  Virupaksha  nell’area  sacra;  il  tempio  è  meta  quotidiana di  pellegrini  provenienti  da  tutta  l’India  del  Sud  oltre  che  da  turisti  sempre  alla  ricerca  di  bellezze  sconosciute.  Il  complesso  templare  si  sviluppa  attorno  a  due  cortili  cinti  da  colonne  e  sale  che  si  aggiungono  al  tempio  centrale.  Ci  stupisce  l’alto  gopura  che  sovrasta  l’ingresso  con  la  sua  altezza  di  più  di  56  m.,  costruzione  che  costituisce  uno  degli  elementi  più  caratteristici  del  tempio  di  Virupaksha,  insieme  al  soffitto  del  grande  mandapa.  E’  tutto  un  susseguirsi  di  stanze,  corridoi,  ambulacri,  colonne  finemente  decorate,  statue  di  Shiva  e  di  Ganesha  in  diverse  posizioni.  Ma  la  particolarità  più  interessante  e  nello  stesso tempo  più  stupefacente,  è  il  carro  processionale  di  Vitthala  detto  anche  il  Carro  del  sole;  piccolo  tempio  scolpito  nella  pietra  e  alto  9  m.  a  forma  di  carro  processionale,  trainato  da  elefanti  e  munito  di  ruote  un  tempo  girevoli,  ora  cementate.  Un  gioiello  di  proporzioni  perfette  riccamente  decorato  e  con  particolari  che  lasciano  stupiti  per  la  loro  precisione  e  raffinatezza.  Non  riporto  le  emozioni  provate  di  fronte  a  tanta  bellezza,  vi  dico  soltanto  che  non  c’erano  sufficienti  scatti  dell’otturatore  Nikon,  per  immortalare  l’insieme  e  ogni  dettaglio.

La  giornata  non  è  ancora  al  termine  e  altre  sorprese  ci  attendono.  Arriviamo  nella  “zona  Reale”  nella  parte  più  meridionale  di  Hampi,  dove  troviamo  la  cittadella  Reale,  all’interno  di  una  cinta  muraria  di  32 km.  di  lunghezza  per  un’altezza  in  alcuni  punti  che  arriva  10  m.  Qui  si  trova  la  “ dimora   della  vittoria “  costituita  da  un  un  grande  basamento con  tre  piattaforme  sovrastanti  rastremate  verso  l’alto,  dimora  fatta  erigere  da  Krishnadeva  Raja  per  commemorare la sua  fortunata  campagna  in  Orissa.  Visitiamo  successivamente  la  Sala  della  udienze  detta  anche  la  Sala  delle  cento  colonne,  per  arrivare  poco  lontano  al  Lotus  mahal,  delizioso  edificio  a  due  piani  a  pianta  quadrata,  il  cui  aspetto  esteriore  sembra  essere  una  sintesi  di  arte  indo-islamica.  Più  avanti  il  complesso  delle  Stalle  degli  elefanti  ci  stupisce  per  la  sua  struttura  estremamente  elegante  e  dalle  squisite  proporzioni.  Oramai  il  sole  sta  per  tramontare  e  come  di  consueto  in  oriente  si  passa  in  un  attimo  dalla  luce  del  giorno  allo  scuro  della  sera. 

All’indomani  sempre  con  il  nostro  pullman,  ci  spostiamo  più  a  nord-ovest  verso  i  villaggi  di  Aihole  e  di  Pattadakal,  per  ammirare  due  siti  archeologici  di  enorme  importanza,  che  con  i  loro  resti  testimoniano  il  glorioso  regno  dei  Chalukya,  del  quale  furono  un  tempo  capitali.  Aihole,  con  i  suoi  125  templi,  adagiata  lungo  le  rive  del  fiume  Malaprabha,  anch’essa  circondata  da  possenti  mura,  ci  lascia  stupefatti  dalla  maestosità  dei  suoi  templi  anche  se  più  sobri  nelle  forme  e  meno  ricchi  di  sculture.  Tuttavia  le  testimonianze  rimaste  mostrano  complessivamente  un  grande  laboratorio  di  architettura  all’aperto.  Il  sito  è  sempre  immerso  in  prati  verdeggianti  disseminati  da  aiuole  fiorite  e  arricchite  qua  e  là  dalla  presenza  di  bianchi  trampolieri.

Il  villaggio  di  Pattadakal  adagiato  sulla  riva  sinistra  del  fiume Malaprabha,  conserva  anch’esso  vari  templi  di  stile  dravidico;  qui  il  tempio  di  Virupaksha  e  il  tempio  di  Mallikarjuna  entrambi  in  stile  dravidico,  costruiti  uno  accanto  all’altro,  sono  considerati  quasi  templi  gemelli  data  la  loro  somiglianza.  Corridoi  coperti  con  lunghi  colonnati,  sale  a  base  quadrata  con  soffitti  costituiti  da  blocchi  monolitici,  bassorilievi  raffiguranti  le  varie  divinità  indù,  testimoniano  la  vita  non  solo  religiosa  di  un  tempo  passato,  ma  anche  il  fasto  della  vita  di  corte  all’epoca  della  dinastia  Chalukya.

Siamo  arrivati  ahimè  alla  fine  del  nostro  tour  indiano,  ma  una  vera  “ chicca…”  ci  attende  prima  di  lasciare  il  Sud  dell’India.  I  templi  rupestri  di  Badami  sono  l’ultima  meraviglia  che  l’Incredibile  India  ci  riserva.  La  cittadina  si  sviluppa  tra  due  sistemi  collinari  di  arenaria  rossa,  pietra  che  al  tramonto  assume  colori  infuocati  che  si  riflettono  nello  specchio  d’acqua  artificiale  sottostante.  I  templi  scavati  nella  roccia  sono  quattro.. posti  in  sequenza  dal  basso  verso  l’alto,  tutti  strutturati  in  maniera  uniforme  con  una  veranda  costruita  su  colonne,  una  sala  colonnata  di  forma  quadrangolare,  e  il  sancta  sanctorum.  Le  pareti  decorate  a  rilievo  rappresentano  le  varie  divinità  cui  il  tempio  è  dedicato.  La  grotta  uno  è  dedicata  a Shiva,  la  grotta  due  è  dedicata  a  Vishnu,  la  grotta  tre  è  la  più  grande  e  quella  che  racchiude  le  sculture  più  belle,  la  gotta  quattro  è  un  tempio  jain.

Il  complesso di questi  templi  rupestri  è  veramente  impressionante  e  esaltante  ripensando  all’epoca  in  cui  furono  realizzati  e  all’ingegnosa  progettazione  per  ottenere  spazi  protetti  e  facilmente  difendibili,  scavando  nelle  colline  di  arenaria.  Badami  è  stata  una  vera  e  inaspettata  scoperta  di  un  “sito”  unico  immerso  in  un contesto  naturale  particolare,  dove  tutto  si  fonde  in  una  armonica  unione  dalla  espressioni  artistiche  succedutesi  nel  tempo  al  modo  di  vivere  caotico  e  convulso  degli  indù.

Un  recentissimo  aeroporto  situato  nei  pressi  di  Hubli,  ha  permesso  al  gruppo  di  trasferirsi  a  Chennai  in  tempi  brevi,  per  proseguire  a  notte  inoltrata  verso  Milano  Malpensa,  ahimè  meta  finale  del  nostro  straordinario  e  unico  viaggio.

Dopo  un  lungo  e  direi  anche  faticoso  tour  nell’India  del  Sud,  siamo  tornati arricchiti  di  tante  nuove  e  affascinanti  esperienze  culturali,  ambientali,  di  nuovi  rapporti  sociali  e  anche  di  conoscenze  di  altre  religioni.   Abbiamo  conosciuto  il  sistema  indù  delle  caste,  anche  se  oggi  vietate  dalla  legge,  ma  ancora  fermamente  presenti  nella  società  indiana,  composte  dai  bramini, dai  guerrieri,  dai  mercanti,  dagli  artigiani,  fino  all’ultimo  gradino,  i  così  detti  senza  casta,  gli  intoccabili.  Le  cinque  suddivisioni  originarie  si erano  poi  moltiplicate  in  circa  tremila  sottocaste.  Ogni  mestiere  aveva  la  propria  casta  e  questo  frammentava  la  società  indù  in  una  miriade  di  corporazioni  chiuse,  all’interno  delle quali  ogni  individuo  era  condannato  a  vivere  e  morire,  senza  alcuna  speranza  di  evasione.  Ecco  perché  gli  induisti  sperano  nella  reincarnazione,  perché  pensano  che  l’anima  nella  sua  nuova  incarnazione,  possa  salire  nella  gerarchia  delle  caste.  E’  una  rassegnazione  finalizzata  al  raggiungimento  di  una  situazione  migliore.

Termino  il  mio  modesto  racconto  di  impressioni  di  viaggio  citando  un  passo  tratto  dal  libro  “ Stanotte  la  Libertà “  scritto  da  Dominique Lapierre,  che  delinea  abilmente  il  Karma  induista  cioè  la  legge  universale  di  causa  ed  effetto  che  determina  la  reincarnazione.  La  “reincarnazione  era  una  sanzione  divina  che  aveva  fornito  al  potere  la  soluzione  ideale  per  il  mantenimento  delle  disuguaglianze  sociali.  Nello  stesso  modo  in  cui  la  Chiesa  Cristiana  durante  il  Medioevo  invitava  i  poveri  a  sopportare  la  loro  sorte  facendo balenare  il  premio  della  vita  eterna,  così  l’induismo  incoraggiava  i  miserabili  dell’India  ad  accettare  la  loro  rassegnazione  nella  speranza  di  ottenere  un  destino  migliore  in  una  successiva  reincarnazione.” Questo  è  la  spiegazione  direi  più  autentica,  della  religione  indù,  che  ci  permette  di  comprendere  a  fondo  il  modo  di  vivere  degli  indiani  “con  rassegnazione”  nella  casta  in  cui  sono  nati.

Ringrazio  ancora  una  volta  il  nostro  Don  Maurizio  per  l’abilità  e  sapienza  nel  tratteggiare  sulle  mappe  un  viaggio  così  interessante e  coinvolgente,  tale  da  mantenere  sempre  desta  la  nostra  attenzione  e  curiosità,  vero  collante  per  cementare  i  rapporti  di  conoscenza  e  amicizia  tra  i  partecipanti.
 

Adalberto  Ferrari

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